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Es lo que pienso yo,pero probare con esos 4 cmt primero,y si no me convence,con alargar las bielas listo.
Eso que comentas de que se magnifican los movimientos no lo sabia,tampoco me he subido a uno nunca para saberlo.hasta que no tenga mi estructura lista no sabré si me va bien con 4 cm,5 o 6.
Gracias por la respuesta.
Por cierto de que parte de Valencia eres?
"Alepf"He visitado tu blog. Fantástico trabajo KAELH, sobre todo en la búsqueda de materiales y precios. Dan ganas de construirse uno!!
Gracias Alepf! El mérito no es solo mio! Tengo muy buenos colaboradores que me están ayudando a que cada vez sea mas completa y sencilla!!
PD. Anímate a construirtelo! Con paciencia y preguntando aquí los problemas y dudas que te vayan surgiendo lo conseguirás!
Un saludo.
"Petar2"Es lo que pienso yo,pero probare con esos 4 cmt primero,y si no me convence,con alargar las bielas listo.
Eso que comentas de que se magnifican los movimientos no lo sabia,tampoco me he subido a uno nunca para saberlo.hasta que no tenga mi estructura lista no sabré si me va bien con 4 cm,5 o 6.
Las medidas más usuales son 5 y 6 cms pero con 4 cm seguramente te funcionen igual de bien. Además es interesante esa combinación; un motor potente alimentado a 24V y unas "placas" de 4 cm de "eje a eje" le van a dar al simulador una grandísima fuerza. Le van a dar mucho nervio y rapida respuesta.
Como bien dice Psarias no es necesario un gran recorrido de "subida y bajada" en un "2dof". Yo creia que si y las mias son de 8 cm. Les tuve que recortar en el xsim controller recorrido porque sino salia disparado del asiento.
[size=200] Un 2dof con bielas pequeñas: ver minuto 3:00[/size]
[size=150]La configuración la tiene muy suave y encima con poco recorrido, aún así no se mueven mal......... pero se pueden configurar mucho mejor.-[/size]
Sobre el tema de dar dureza a la union de bielas,tornillos tuercas hay gente que les echa a las "piezas" pegamento Nural
Áreas de aplicación:
Fijación de tornillos, espárragos, pernos, tuercas, casquillos, cojinetes, retenes, anillos, rodamientos, tapones, ejes, poleas, bulones y demás elementos de fijación en bloque, culata, carburador, transmisión, embrague, dirección, engranajes, diferencial, frenos, bombas de aceite y gasolina, dinamo y alternador
No sólo sirve como fijador sino que además actúa como un excelente sellador de uniones roscadas y acoplamientos
Gracias KAELH,seguramente haga eso,probar con esos 4cmt y ver como se comporta,siempre podré modificar las bielas si no me convence,he pedido las rotulas a China(12mm rod ends)y comprare la varilla roscada.con esa varilla siempre se podrá ajustar mejor el largo de las barras de empuje si tuviésemos que modificar las bielas del eje motor.
La semana que viene iré a comprarlas,también comprare varilla de 3mm para acoplar al eje motor(por la parte trasera,donde ira el potenciometro).
Esta pregunta ya es para Dualin. La varilla de 3mm,entra justa en el pequeño abujero trasero del eje?
O solo apoya sobre el y se pega con nural/loctite,ect.
Me falta que llegue la electrónica para poder liarme con el X-sim.
También me gustaría probar con símtools,creo que era Vicente34 quien lo recomienda por tener mas soporte para distintos juegos.
Algun consejo sobre firmware para usar con símtools?o vale cualquiera de los usados igualmente?
Un saludo y gracias a todos de antemano.
"Petar2"La semana que viene iré a comprarlas,también comprare varilla de 3mm para acoplar al eje motor(por la parte trasera,donde ira el potenciometro).
Esta pregunta ya es para Dualin. La varilla de 3mm,entra justa en el pequeño abujero trasero del eje?
O solo apoya sobre el y se pega con nural/loctite,ect.
Yo también lo intenté, pero creo que no tiene rosca por el interior. Si te fijas en el esquema aparece como diámetro=3mm pero no aparece M3. Sería buena opción colocar los potenciómetros a ese lado para hacer el conjunto algo más compacto.
Me falta que llegue la electrónica para poder liarme con el X-sim.
También me gustaría probar con símtools,creo que era Vicente34 quien lo recomienda por tener mas soporte para distintos juegos.
Algun consejo sobre firmware para usar con símtools?o vale cualquiera de los usados igualmente?
Un saludo y gracias a todos de antemano.
En uno de los momentos de desesperación probé a intentarlo con simtools pero no conseguí nada, la verdad es que no le dediqué ni 10 minutos. Yo tengo el firmware de Prilad y en su hilo de X-Sim (y en Simtools) pone que la última versión ya era compatible con Simtools.
Es cierto que el interface de Simtools es bastante menos complejo que el de X-Sim, en el caso de funcionar sería una opción a tener en cuenta.
Mounting potentiometers
wiper motor's preparation = fixing the pot at the back of the engine
1 / tapping of the smooth hole of the engine
2 / a M4 threaded rod
3/ a 6mm diameter (like pot) spacer and M4 tapped
Al parecer si lleva rosca el interior del orificio trasero de los motores.-
Ya habeis probado el sistema de la foto? no os funciona?
http://www.x-sim.de/forum/viewtopic.php?t=1617
Yo lo acabo de intentar con tornillos M4, M3 y M2 y nada, no consigo que rosque. Os adjunto el esquema de esa parte del motor con las medidas, en ningún lado se menciona rosca M3.
No sé, me sería muy útil que se pudiera roscar pero creo que hay que andar con temas de pegamentos. A ver si alguien nos lo puede confirmar de primera mano.
"jjdelalamo"Yo lo acabo de intentar con tornillos M4, M3 y M2 y nada, no consigo que rosque. Os adjunto el esquema de esa parte del motor con las medidas, en ningún lado se menciona rosca M3.
No sé, me sería muy útil que se pudiera roscar pero creo que hay que andar con temas de pegamentos. A ver si alguien nos lo puede confirmar de primera mano.
Efectivamente, acabo de revisar el post .... lo pegan con "LOCTITE"
RacingMat : "assembled with loctite"
Hola..me presento mi nombre es iñigo..y soy novato en todo esto.felicitar al creador de esta guia,pues con ella a mi y a mucha gente q queremos motorizar nuestros playseat nos evitara muchos quebraderos de cabeza.yo quiero hacer un 3 dof..con motores de 24v...y mi pregunta es si con las 2 fuentes de alimentacion hp 600 de 12v enseriadas es suficiente para 3 motores de 24v como los q poneis en la guia...y para los 5v de las ibt2 me haria falta otra fuente de alimentacion,no?graciad
"IGM"Hola..me presento mi nombre es iñigo..y soy novato en todo esto.felicitar al creador de esta guia,pues con ella a mi y a mucha gente q queremos motorizar nuestros playseat nos evitara muchos quebraderos de cabeza.yo quiero hacer un 3 dof..con motores de 24v...y mi pregunta es si con las 2 fuentes de alimentacion hp 600 de 12v enseriadas es suficiente para 3 motores de 24v como los q poneis en la guia...y para los 5v de las ibt2 me haria falta otra fuente de alimentacion,no?graciad
Bienvenido IGM.
Para los de los motores, yo creo que con las dos fuentes que dices conectadas en serie debería ser suficiente. No sé qué peso tiene que soportar el 3er eje, pero si es parecido al de un 2dof no debería ser mucho.
Para los 5V no te haría falta nada adicional, se alimenta con la propia salida 5V del Arduino, que a su vez recibe la alimentación por el USB. Si queres estar más seguro y proporcionar un voltaje más limpio, podrías buscar por casa algún alimentador de móvil o aparato electrónico, la placa Arduino acepta desde 6V a 20V (recomendado 12 max) por ese conector.
"jjdelalamo""IGM"Hola..me presento mi nombre es iñigo..y soy novato en todo esto.felicitar al creador de esta guia,pues con ella a mi y a mucha gente q queremos motorizar nuestros playseat nos evitara muchos quebraderos de cabeza.yo quiero hacer un 3 dof..con motores de 24v...y mi pregunta es si con las 2 fuentes de alimentacion hp 600 de 12v enseriadas es suficiente para 3 motores de 24v como los q poneis en la guia...y para los 5v de las ibt2 me haria falta otra fuente de alimentacion,no?graciad
Bienvenido IGM.
Para los de los motores, yo creo que con las dos fuentes que dices conectadas en serie debería ser suficiente. No sé qué peso tiene que soportar el 3er eje, pero si es parecido al de un 2dof no debería ser mucho.
Para los 5V no te haría falta nada adicional, se alimenta con la propia salida 5V del Arduino, que a su vez recibe la alimentación por el USB. Si queres estar más seguro y proporcionar un voltaje más limpio, podrías buscar por casa algún alimentador de móvil o aparato electrónico, la placa Arduino acepta desde 6V a 20V (recomendado 12 max) por ese conector.
"KAELH""jjdelalamo"Yo lo acabo de intentar con tornillos M4, M3 y M2 y nada, no consigo que rosque. Os adjunto el esquema de esa parte del motor con las medidas, en ningún lado se menciona rosca M3.
No sé, me sería muy útil que se pudiera roscar pero creo que hay que andar con temas de pegamentos. A ver si alguien nos lo puede confirmar de primera mano.
Efectivamente, acabo de revisar el post .... lo pegan con "LOCTITE"RacingMat : "assembled with loctite"
"IGM"Hola..me presento mi nombre es iñigo..y soy novato en todo esto.felicitar al creador de esta guia,pues con ella a mi y a mucha gente q queremos motorizar nuestros playseat nos evitara muchos quebraderos de cabeza.yo quiero hacer un 3 dof..con motores de 24v...y mi pregunta es si con las 2 fuentes de alimentacion hp 600 de 12v enseriadas es suficiente para 3 motores de 24v como los q poneis en la guia...y para los 5v de las ibt2 me haria falta otra fuente de alimentacion,no?graciad
Hola Iñigo! Bienvenido!!
Me alegro que te guste la GUIA y que te pueda ayudar en tu futuro playseat "2dof".-
Veo que te interesa un "3dof".
Sería para configurar la pérdida de tracción ese tercer motor? No creo que hubiera problema.
Pero si el ojetivo es este.... ya es otra historia... deberias ir directamente a por un "6dof" como el de DUALIN.-
Proyecto de Dualín.-
Saludos!
Una duda.
¿Cómo calibráis los motores, potenciómetros y posición de la biela con el xsimcrtl?
Me pasa que no consigo que los dos motores hagan el mismo recorrido, uno sube y baja más que el otro pese a que tengo los mismos valores para ambos puestos.
Mi método es el siguiente:
-Con los potenciómetros desacoplados de los motores, pongo las bielas en la posición que considero media. En mi caso, si 0º es horizontal, lo suelo poner a unos 20º por encima de la horizontal.
-Apago los motores para que no se muevande ahí y muevo los potenciómetros hasta que marcan 50%.
-Acoplo los potenciómetros a los motores.
-Ahora los dos potenciómetros están al 50% y las dos bielas a 20º por encima de la horizontal.
-Enciendo el conjunto y no se mueve nada, como tiene que ser al estar los potenciómetros centrados y el valor de los motores también centrado (127).
-Pero si muevo la posición de un motor, me llega a la zona roja, vamos, más del 100%, mientras que el otro se queda en el 96% por ejemplo, y para abajo lo mismo, con lo que los rangos de movimiento no son los mismos.
Además parece que un motor va más fino que el otro, y no sé si achacarlo a los IBT-2, que a pesar de haberlos comprado en el mismo sitio son algo distintos, con diferente serigrafía e incluso color de la placa.
Es posible que esas diferencias ni se noten en la realidad, pero por intentar tenerlo todo lo más pulido posible.
"jjdelalamo"Una duda.
¿Cómo calibráis los motores, potenciómetros y posición de la biela con el xsimcrtl?
Me pasa que no consigo que los dos motores hagan el mismo recorrido, uno sube y baja más que el otro pese a que tengo los mismos valores para ambos puestos.
Mi método es el siguiente:
-Con los potenciómetros desacoplados de los motores, pongo las bielas en la posición que considero media. En mi caso, si 0º es horizontal, lo suelo poner a unos 20º por encima de la horizontal.
-Apago los motores para que no se muevande ahí y muevo los potenciómetros hasta que marcan 50%.
-Acoplo los potenciómetros a los motores.
-Ahora los dos potenciómetros están al 50% y las dos bielas a 20º por encima de la horizontal.
-Enciendo el conjunto y no se mueve nada, como tiene que ser al estar los potenciómetros centrados y el valor de los motores también centrado (127).
-Pero si muevo la posición de un motor, me llega a la zona roja, vamos, más del 100%, mientras que el otro se queda en el 96% por ejemplo, y para abajo lo mismo, con lo que los rangos de movimiento no son los mismos.
Además parece que un motor va más fino que el otro, y no sé si achacarlo a los IBT-2, que a pesar de haberlos comprado en el mismo sitio son algo distintos, con diferente serigrafía e incluso color de la placa.
Es posible que esas diferencias ni se noten en la realidad, pero por intentar tenerlo todo lo más pulido posible.
Que sean sutilmente diferentes los IBT2 en estética no debería pasar nada. Las características técnicas deberían ser iguales.
De todas formas no te agobies mucho con los extremos del recorrido de las "bielas".
No siempre se puede dejar como dos gotas de agua. En la práctica no vas a usar ni mucho menos los extremos. Yo estimaría que entre el "20% y el 80%" son los limites en la "práctica jugando" en el Xsim aún forzando los valores de las fuerzas.
Como mejor se ve es con el X-sim... cuando frenas/aceleras y observas que ambas bielas suben y bajan en su "recorrido práctico" iguales en velocidad y distancia.
Yo no he llegado aun a ese punto,creo que esta semana me llega la electrónica......con la Monster que se me quemó,justo iva a empezar con el ajuste de los potenciometros y los motores cuando se me fue la olla e invertí la entrada de corriente en la Monster.....
Ya contarás como te ha ido.
"Petar2"Yo no he llegado aun a ese punto,creo que esta semana me llega la electrónica......con la Monster que se me quemó,justo iva a empezar con el ajuste de los potenciometros y los motores cuando se me fue la olla e invertí la entrada de corriente en la Monster.....
Ya contarás como te ha ido.
No te preocupes... no eres ni el primero ni el último al que se le quema una "monster o un Ibt2". Un descuido en sus entradas o aislar mal los motores y no comprobarlo bien con el multímetro
A esperar unos dias y ya esta..
Venga, a ver si me animo y voy a por el soporte central.
Mi idea es utilizar una junta cardan/universal, de unos 20cm de altura. Tanto en la base como en la parte superior iría soldada una placa de 20x20cm para que posteriormente se pueda fijar a la tabla que voy a utilizar como base y a la que voy a poner bajo el asiento.
Entiendo que mi primera opción debería ser ir a buscar en desguaces, pero soy de la generación de ordenador más que de mecánica y aceite, así que estoy mirado en ebay a ver si encuentro algo que valga.
Algo como esto es fácil de encontrar y relativamente barato. Es una junta universal del palier de dirección de un Land Rover, pero no sé si será suficientemente robusta:
Luego hay mucho de este estilo, pero no tengo claro que dentro del fuelle de protección haya una junta cardan o de algún otro tipo:
Vamos, que estoy un tanto perdido. ¿Algún consejo para comprar en internet o mejor que vaya directamente a un desguace?
La primera es la mas adecuada,bien de internet bien de desguace.
La segunda es una junta homocinetica,si bien vale para lo que pretendemos,al ser la junta universal,gira hacia cualquier lado y deberás bloquear el giro de derecha a izquierda o viceversa con un par de barras extras.si no el simulador se te girara cuando no debe.
La primera es la mas indicada pues tiene los movimientos adecuados y ese giro extra no lo lleva.
Si vas a un desguace te querrán sacar del orden de 50€ para arriba,dije que buscas un eje de transmisión doble,que tenga uno de sus lados roto,y a ver que te pide por eso.
Con cortar el lado bueno a la medida adecuada ya tendrás la junta.yo conseguí uno así por 10€.
Un saludo
La verdad es que son dos opciones:
1. Junta cardan
2. Simple eje con la ayuda de dos varillas para que no gire sobre si misma como las agujas de un reloj.
******************************************************************************
He pensado que quizá sea suficiente una "LLAVE CARDAN" para soportar el peso del "sillon" y una persona.
En principio dichas llaves son fabricadas para poder soportar fuertes presiones/torsiones.-
LINK: http://www.rotopino.es/junta-cardan-1-2-yato-yt-1252,34987#datos-tecnicos
"KAELH"La verdad es que son dos opciones:
1. Junta cardan
2. Simple eje con la ayuda de dos varillas para que no gire sobre si misma como las agujas de un reloj.
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He pensado que quizá sea suficiente una "LLAVE CARDAN" para soportar el peso del "sillon" y una persona.
En principio dichas llaves son fabricadas para poder soportar fuertes presiones/torsiones.-
Tengo una de esas ahora mismo entre mis manos, y aunque muy posiblemente pueda soportar el peso, el diámetro es muy pequeño y la barra que pudiera soldar sería muy fina, con lo que el conjunto sería un tanto endeble. Además está demasiado "suelta", el asiento no se tendría recto y tendrían que ser las varas de los motores quienes lo soportaran.
Yo he encontrado estas a un precio bastante bueno, pero por las fotografías no me hago a la idea del tamaño, no puedo comparar con nada: http://www.ebay.es/itm/NRC7387-Land-Rover-Discovery-1-Upper-Steering-Column-Shaft-Universal-Joint-/370880075759?pt=DE_Autoteile&hash=item565a2cd7ef
